La moda en 1920 suele recordarse por su brillo y glamour, aunque en el fondo se encontraba una tendencia hacia la simplicidad en la vestimenta. Para las mujeres, esto significaba faldas más cortas y siluetas sencillas, mientras que los hombres disfrutaban de trajes informales.
Ropa de mujer
A principios de la década de 1920, el mundo aún se recuperaba de la Primera Guerra Mundial. El conflicto, que terminó poco más de un año antes del inicio de la nueva década, tuvo un efecto fundamental e irreversible en la sociedad, la cultura y la moda. Esencial para estos nuevos estilos era una simplicidad que no se había visto antes en la moda femenina. La historiadora de la moda Jayne Shrimpton escribe en Fashion in the 1920s :
El desarrollo de un vestuario femenino más cómodo y moderno fue una tendencia importante de la década de 1920 y se logró mediante la simplificación progresiva de la vestimenta a medida que avanzaba la década: un rechazo de la formalidad y las múltiples capas, en favor de la comodidad y un efecto más ligero y natural. (13-14)
Esta simplicidad creó el popular look tubular » la garçonne » que dominó gran parte de la década. También conocido como flapper, este look tipificó el vestido de la década de 1920 con cintura baja y bajos que se podían crear con telas económicas. Coco Chanel contribuyó a popularizar este estilo (Fig. 1) y fue una diseñadora destacada durante la época. Tanto la cintura como los bajos siguieron proyecciones similares, aunque inversas, a lo largo de la década: la cintura descendió hasta 1923 antes de volver a subir en 1928; mientras que los bajos subieron hasta 1926, cuando volvieron a bajar (Pel 51).
Los vestidos de noche a veces aún llegaban casi hasta el suelo, aunque muchos de los estilos populares seguían las tendencias de dobladillo de la ropa de día, como lo demuestra la diferencia entre un vestido de noche de 1924 (Fig. 2) y uno de 1929 (Fig. 3). Si bien la simplicidad en la confección era clave tanto para la ropa de día como para la de noche, esta última se beneficiaba de una decoración elaborada: abalorios, lentejuelas y bordados contribuyeron a crear los glamurosos looks nocturnos de la década, como este vestido de noche amarillo de seda y pedrería (Fig. 2).
Fig. 1 – Gabrielle Chanel (Francés, 1883-1971). Conjunto de noche , 1925. Seda. Nueva York: Museo Metropolitano de Arte, 1994. 474a, b. Donación de Gytha M. Rupp, 1994. Fuente: Museo Metropolitano de Arte.
Fig. 2 – Diseñador desconocido (estadounidense). Vestido de noche , 1924. Seda, pedrería. Nueva York: Colección de Vestuario del Museo de Brooklyn en el Museo Metropolitano de Arte, 2009.300.1247. Colección de Vestuario del Museo de Brooklyn en el Museo Metropolitano de Arte, donación del Museo de Brooklyn, 2009; donación de la Sra. Fred May, 1957. Fuente: Museo Metropolitano de Arte
Fig. 3 – Bergdorf Goodman (estadounidense). Vestido de noche , ca. 1929. Seda, metal. Nueva York: Colección de Vestuario del Museo de Brooklyn en el Museo Metropolitano de Arte, 2009.300.304. Colección de Vestuario del Museo de Brooklyn en el Museo Metropolitano de Arte, donación del Museo de Brooklyn, 2009; donación de Adelaide Goan, 1961. Fuente: Museo Metropolitano de Arte
Fig. 4 – Jeanne Lanvin (francesa, 1867-1946). Robe de Style , otoño/invierno 1926-1927. Seda, cristal. Nueva York: Museo Metropolitano de Arte, 1976. 30.1a, b. Donación de la Sra. Gilbert W. Chapman, 1976. Fuente: Museo Metropolitano de Arte
Fig. 5 – Jeanne Lanvin (Francés, 1867-1946). Robe de Style , 1922. Algodón, seda, vidrio, metal. Nueva York: Museo Metropolitano de Arte, CI62.8.3a, b. Donación de la Sra. Stephen C. Clark, 1962. Fuente: Museo Metropolitano de Arte
Fig. 6 – Jeanne Lanvin (francesa, 1867-1946). Vestido de noche , 1925. Seda, metal. Nueva York: Colección de Vestuario del Museo de Brooklyn en el Museo Metropolitano de Arte, 2009.300.2860. Colección de Vestuario del Museo de Brooklyn en el Museo Metropolitano de Arte, donación del Museo de Brooklyn, 2009; donación de Helen Appleton Read, 1962. Fuente: Museo Metropolitano de Arte
Aunque este fue uno de los estilos más populares, no fue el único. De hecho, el estilo popularizado por Jeanne Lanvin se alejaba por completo de este look andrógino. En cambio, estos vestidos presentaban faldas largas y amplias, a veces incluso con alforjas, como este vestido negro y plateado «Robe de Style» que se muestra aquí (Fig. 4). Eran femeninos y románticos, como el vestido pastel diseñado por Lanvin en 1922, complementado con un sombrero de paja, a su vez diferente de los sombreros cloche sin ala, populares durante los años veinte (Fig. 5). Los vestidos de Lanvin eran radicalmente diferentes de las siluetas sin forma de las flappers, aunque algunas interpretaron este estilo con su propio toque femenino (Fig. 6).
Otra tendencia femenina que gozó de gran popularidad en los años veinte fue la ropa deportiva para el día a día. La ropa deportiva había sido durante mucho tiempo una forma aceptable de ropa informal para los hombres, pero en la década de 1920, también se popularizó para las mujeres. La popularidad de la ropa deportiva en la década de 1920 se atribuye a menudo, como muchos de los estilos más populares de la década de 1920, a Coco Chanel, pero diseñadores como Jane Regny y Jean Patou también contribuyeron a esta tendencia. El conjunto de falda y suéter amarillo de Patou muestra la influencia de la ropa de tenis en el diseño (Fig. 7).
El tenis era el deporte más popular para las mujeres y, por lo tanto, la inspiración más popular para la moda. De hecho, una de las estrellas de moda más populares de principios de los años veinte fue la estrella del tenis Suzanne Lenglen, cuyo vestido de tenis plisado de manga corta y bandeau fueron creados para ella por Patou (Pel 14).
Su estilo tanto dentro (Fig. 8) como fuera de la cancha (Fig. 9) inspiró a las masas. Shrimpton escribe: «A finales de la década de 1920, siguiendo su ejemplo y adoptando tendencias de moda más amplias, los vestidos de tenis rectos sin mangas hasta la rodilla estaban de moda» (59). Tan populares eran los elementos de estas prendas deportivas que en un número de 1928 de The Tatler , ME Brooke escribió: «La ropa deportiva se ha desarrollado hasta tal punto que puede ir a almorzar a los restaurantes de moda; de hecho, a menudo se usa hasta la hora del cóctel» (Brooke 276).
La moda en la década de 1920 se centraba en el aspecto integral y existían tendencias en cómo se modelaba el cuerpo. Las líneas sencillas y las formas andróginas de la moda se veían mejor en cuerpos sin curvas. Mediante ejercicio, dieta y diversas prendas interiores moldeadoras, las mujeres intentaban lograr este look. El look deportivo también facilitaba una moda para pieles bronceadas. Muchas mujeres se cortaban el pelo a la bob, un peinado popular que surgió a principios de la década. Los peinados se fueron acortando, primero con el corte teja y luego con el corte Eton, pero al igual que los dobladillos, a medida que la década llegaba a su fin, las mujeres comenzaron a dejarse crecer el pelo de nuevo. El sombrero cloche se convirtió en un accesorio extremadamente popular que combinaba a la perfección con estos peinados cortos.
Aunque los diseñadores mencionados anteriormente crearon y vendieron sus estilos, al igual que los grandes almacenes y similares, la simplicidad de la moda prevaleciente a lo largo de los años veinte facilitó que las mujeres de todos los recursos recrearan esos estilos en casa. Esto, combinado con la inspiración tomada de la vestimenta típica de las chicas de la clase trabajadora y el uso de materiales como el jersey y la seda artificial, condujo a lo que se ha considerado una «democratización de la moda» en la década de 1920.
Cualquiera podía lograr el aspecto moderno incluso si eso significaba que las líneas simples se crearan con un material menos costoso y se hicieran en casa en lugar de en un taller. Este fenómeno es estudiado por los historiadores de la moda, pero también se sintió durante el período. En su libro Success Through Dress , la Honorable Sra. CW Forester declaró: «El vestido ya no es un signo de estatus social; de hecho, más bien lo contrario» (62).
Fig. 7 – Atribuido a Jean Patou (francés, 1880-1936). Vestido , ca. 1927. Seda. Nueva York: Museo Metropolitano de Arte, 1998, 347a-d. Adquisición, Diversos Fondos, 1998. Fuente: Museo Metropolitano de Arte.
Fig. 8 – Agencia de Prensa Meurisse (Francés). Las tenistas francesas Suzanne Lenglen y Julie Vlasto en Cannes en 1926. Fuente: Wikimedia
Fig. 9 – Agence de presse Meurisse (francesa). La tenista francesa Suzanne Lenglen con su manager Charles C. Pyle (1882-1939) en 1926 , 1926. Fuente: Wikimedia
Fig. 10 – Fotógrafo desconocido. Francia, Hipódromo , 1926. Fuente: Pinterest
Ropa de caballero
AAsí como la moda femenina valoraba la simplicidad en la década de 1920, también lo hacía la moda masculina. Los hombres dejaron de lado los cuellos almidonados y los trajes formales de tres piezas durante el día. En su lugar, adoptaron cuellos suaves y chaquetas de traje de uno o dos botones, a menudo usadas sin chaleco, como se aprecia en los diferentes estilos que se muestran en la lámina de moda de la figura 1. Las rayas diplomáticas eran populares, al igual que las lanas británicas y la sastrería inglesa. Martin Pel escribe que «los hombres británicos eran percibidos como los más elegantes en cuanto a la vestimenta, y los hombres a la moda esperaban emular el estilo y la herencia de Savile Row y la élite inglesa» (28). Los materiales populares eran el tweed y la franela, según la temporada (Shrimpton 31).
El desarrollo más significativo en la moda masculina se produjo en dos tipos únicos de pantalones: los bolsos Oxford y los pantalones bombachos. Los bolsos Oxford se popularizaron alrededor de 1924-25 cuando los estudiantes de Oxford adoptaron estos pantalones de pierna ancha. Aunque el origen del estilo es controvertido, generalmente se acepta que derivó de los pantalones que los remeros de los equipos de remo de Oxford se ponían sobre sus pantalones cortos, y se puede ver cómo The Bystander lo satirizó en 1924 (Fig. 2).
El estilo original tenía aproximadamente 56 cm de ancho en la parte inferior, varios centímetros más ancho que la pernera promedio de un pantalón masculino. Los estudiantes de Oxford comenzaron a usarlos en la universidad y pronto el estilo se extendió. A medida que el estilo se extendió, también lo hizo el ancho de las perneras, hasta que en un momento dado alcanzaron los 112 cm de ancho. Los pantalones estaban hechos de franela y venían en una variedad de colores. Los usaban principalmente los jóvenes (quizás la contraparte masculina de las flappers) y se convirtieron en los favoritos de los “jóvenes brillantes” de Gran Bretaña, un grupo de aristócratas ricos conocidos por sus travesuras en la vida nocturna de Londres.
El otro desarrollo en la moda masculina de los años veinte fueron los pantalones bombachos. Estos pantalones surgieron de los pantalones bombachos comunes (pantalones cortos que se ajustaban a la rodilla) y, al igual que los bolsos Oxford, eran una versión ligeramente más holgada de su precursor. Tenían 10 cm más de tela (de ahí su nombre), pero en lugar de extender la pernera, se abrochaban alrededor de la rodilla y la tela sobrante colgaba sobre la banda, creando el aspecto holgado que se veía en un hipódromo en 1920 (Fig. 3).
Usados a menudo con un suéter, los pantalones bombachos eran un atuendo popular para el golf, pero al igual que la ropa de tenis se infiltró en la ropa informal femenina, este estilo también era popular para el día a día de los hombres, al igual que la ropa de tenis para hombres. Se puede apreciar la forma informal en que los hombres se vestían para jugar al tenis, aunque algunos aún usaban corbata en 1920 (Fig. 4).
Fig. 1 – Artista desconocido. Lámina de moda , 1920-1939. Nueva York: Láminas de moda del Instituto del Traje. Fuente: Colecciones Digitales del Met .
Fig. 2 – Phyllis Kenworth. The Bystander, Oxford , 1924. Fuente: Hear the Boat Sing
Fig. 3 – Charles Bertram Bell. Intercambiando bromas en el hipódromo de Ascot, Brisbane, agosto de 1920. El Príncipe de Gales y un grupo de jóvenes de la alta sociedad charlan en el hipódromo. 1920. Biblioteca John Oxley, Biblioteca Estatal de Queensland. Fuente: Wikimedia.
Fig. 4 – FA Whitehead. Miembros del club de tenis de Ipswich City , 1920. Biblioteca John Oxley, Biblioteca Estatal de Queensland. Fuente: Wikimedia
Icono de la moda: Eduardo, Príncipe de Gales
TAunque muchos hombres se inspiraron en Gran Bretaña en su estilo, un hombre sobresalió por su influencia: Eduardo, Príncipe de Gales. Aunque posteriormente se convirtió en una figura controvertida, en la década de 1920, el Príncipe de Gales era el apuesto y elegante hijo del rey, a quien se veía con frecuencia en fiestas en Londres. Tenía fama de playboy, pero también era conocido por su buen gusto para la moda, y muchos hombres a ambos lados del Atlántico aspiraban a vestir como él. Aunque a menudo se le fotografiaba con chaqués y esmóquines, también era un gran aficionado a los pantalones bombachos mencionados, que solía combinar con suéteres de rombos y calcetines, tanto dentro como fuera del campo de golf. Este retrato de 1927 lo muestra con este atuendo (Fig. 14). Era el epítome del estilo inglés que los hombres buscaban en la década de 1920.
Al igual que la ropa de mujer, el look debía completarse. Los hombres solían llevar el pelo corto y cubierto con un sombrero: los estilos populares incluían el sombrero de fieltro, el fedora o trilby, las gorras planas o el canotier de paja, según la temporada y el estatus social del hombre. Los hombres dejaron de lado las incómodas botas con cordones y preferían los zapatos oxford o brogue de corte bajo (Shrimpton 33-34).
Fig. 1 – William Orpen (irlandés, 1878-1931). Eduardo, Príncipe de Gales, Capitán del Royal and Ancient Golf Club de St. Andrews , 1927. Óleo sobre lienzo. St. Andrew’s: Royal and Ancient Golf Club, Escocia. Fuente: Wikimedia
ROPA PARA NIÑOS
doLa ropa infantil de la década de 1920 se benefició de las nuevas tecnologías y la investigación sobre el desarrollo infantil (Shrimpton 49). La libertad de movimiento y la comodidad se priorizaron a medida que se desvanecían las capas de las décadas anteriores y, al igual que en la ropa de mujer y de hombre, la simplicidad se volvió clave, como se aprecia en los estilos sencillos que ofrecían los patrones de costura casera (Figs. 2 y 4).
Las jóvenes usaban vestidos sencillos y sueltos, a menudo de algodón o lino, aunque el terciopelo, como este abrigo, era popular para ocasiones especiales (Fig. 1). El largo de los vestidos variaba según la edad, y se hacía más largo a medida que las niñas crecían (Shrimpton 49). Los cuellos Peter Pan, los fruncidos, las telas estampadas y los bordados fueron populares en la ropa de las niñas durante toda la década (Shrimpton 49). Muchos estilos se inspiraron en la ropa de mujer, aunque en los años veinte, la ropa infantil no era solo una versión en miniatura de la ropa de adultos (Grindstaff). Hubo modificaciones, pero muchos estilos populares para las mujeres en la década ya parecían femeninos, por lo que tenía sentido vestir a las niñas con estilos similares.
Fig. 1 – Diseñador desconocido (estadounidense). Conjunto , 1928-30. Lana, seda, piel. Nueva York: Museo Metropolitano de Arte, 2009.300.956a, b. Colección de Trajes del Museo de Brooklyn en el Museo Metropolitano de Arte, donación del Museo de Brooklyn, 2009; donación del Coronel y la Sra. Horace Figuers, 1973. Fuente: El Met
Fig. 2 – Artista desconocido. 1921-1940, Lámina 011 , 1921-1940. Nueva York: Láminas de Moda del Instituto del Traje. Donación de Woodman Thompson. Fuente: Colecciones Digitales del Met.
Fig. 3 – Estudios fotográficos Alexander Bassano. Montaje que muestra a tres niños modelando prendas de punto: década de 1920 , 1922-24. Londres: Museo de Londres, 001368. Fuente: Museo de Londres.
Fig. 4 – Artista desconocido. 1921-1940, Lámina 032 , 1921-1940. Nueva York: Láminas de Moda del Instituto del Traje. Donación de Woodman Thompson. Fuente: Colecciones Digitales del Met.
Al igual que la ropa de las niñas, el largo del pantalón de un niño estaba determinado por su edad. Los niños pequeños usaban pantalones cortos con una túnica o suéter, mientras que los niños mayores comenzaron a usar pantalones largos, a menudo con partes de arriba similares. Al igual que los hombres, los suéteres Fair Isle y los blazers eran populares para los niños pequeños, y los blazers a menudo eran un componente obligatorio de un uniforme escolar, como los uniformes que usaban los niños de abajo (Fig. 4).
Al igual que la ropa de mujer y de hombre, la ropa de los niños se inspiró en la ropa deportiva, ya que los pantalones de franela y los blazers de lana del cricket y el tenis se convirtieron en ropa de día aceptable para los niños (Shrimpton 51). Los uniformes se remataban literalmente con gorras que parecían inspiradas en el cricket, como esta de abajo, también (Fig. 6).
El avance más importante en ropa de bebé durante la década fue el auge del mono, que ahora podríamos llamar enterizo, como se ve en el modelo más pequeño (Fig. 3). Shrimpton escribe:
Los peleles (ofrecidos por primera vez por Harrods en 1919) fueron prendas revolucionarias: como monos pequeños, tenían mangas largas, corpiño con canesú y pantalones bombachos cortos. Confeccionados en telas sencillas y fáciles de lavar, eran prácticos para las madres y permitían mucha más libertad de movimiento a los bebés que gateaban y a los niños pequeños que las tradicionales y voluminosas enaguas. (47)
Esta nueva sencillez en el vestir llegó a casi todo el mundo: desde mujeres hasta hombres, desde niños hasta niñas, e incluso los miembros más pequeños de la sociedad.
Fig. 5 – Artista desconocido. » All in a Row» de Vintage Lulu , década de 1920. Fuente: Pinterest
Fig. 6 – Diseñador desconocido (inglés). Gorra escolar para niño , 1925-1935. Lana y algodón, cosida a máquina y a mano. Londres: Victoria & Albert Museum, B.39-1999. Fuente: Blog del V&A.
